Червона смородина: опис сортів і їх вирощування
Вирощуванням червоної смородини займаються майже всі садівники - ці чагарники легко приживаються на будь-яких типах грунтів і при мінімальному догляді здатні давати багатий урожай. Ягоди червоної смородини використовують для приготування джемів, варення, компотів, а листя додають в соуси, маринади, чаї та лікувальні настоянки. Широко поширене застосування плодів червоної смородини і у виноробстві.
Де ростуть чагарники червоної смородини
смородина червона (Ribes rubrum) Відноситься до сімейства крижовніковий, її батьківщина - Європа, Азія, Північна і Південна Америка, Африка.
Червона смородина - рослина помірного поясу Північної півкулі, тому клімат середньої смуги Росії як не можна краще підходить для її вирощування.
Всі сорти червоної смородини легше, ніж чорна, переносять спеку і сухість повітря, але в цілому погано пристосована до кліматичних умов півдня. У посуху у більшості сортів настає передчасний листопад, що, як правило, позначається на врожайності рослин в наступному році.
Червона смородина може рости на всіх типах грунтів за умови попередньої хорошої заправки її добривами, але найкраще вона себе почуває на суглинках і на добре удобрених, родючих і влагоемких глинистих і супіщаних грунтах із слабокислою реакцією ґрунтового розчину (рН 5-5,5). На блідих, сухих ґрунтах кущі розвиваються погано, плоди сильно дрібніють, на переізвесткованних грунтах рослини страждають від хлорозу. Важкі і холодні грунту також малопридатні.
Рослина гірше інших ягідних культур переносить підвищену кислотність грунту. Там, де росте червона смородина, слаболужну реакцію в грунті потрібно підтримувати на рівні рН 7,0-8,0. Чагарники досить невибагливі. В саду ім відводять рівні ділянки, середні і верхні частини схилів. Більшість сортів, особливо белоплодних, світлолюбні, віддають перевагу теплим і відкриті місця і під пологом дерев дають дуже низькі врожаї.
Незважаючи на те, що червона смородина в цілому витривала рослина, її, як і чорну, краще висаджувати в захищеному місці (від сильних вітрів розгалужені плодоносні гілки біля основи часто виламуються).
Ділянка повинна бути чистим від бур`янів, особливо від пирію. Якщо ж такий є, його видаляють разом з кореневищем.
Червона смородина - багаторічний чагарник, в період плодоношення він складається з 12-20 різновікових гілок.
Як видно на фото, кущі червоної смородини в залежності від сортових особливостей можуть бути розлогими або компактними:
Червона смородина воліє рости на сонячних ділянках, на слабокислих суглинках з pH 5,5. У тіні або півтіні, на занадто кислих і щільних грунтах, при близькому стоянні грунтових вод зростає погано. Тому, якщо глибина залягання ґрунтових вод 50-60 см, червону і білу смородину садять на невеликих пагорбах.
Відстань між кущами, якщо ви садите їх кілька, має бути 1,5-2 м, оскільки вони досить великі. При описі червоної смородини варто відзначити, що вона добре сусідить з агрусом незважаючи на те, що у них є спільні шкідники, і не любить сусідства чорної смородини. До всіх інших рослин в саду вона відноситься цілком терпимо, перш за все тому, що її коренева система займає проміжне положення по глибині залягання сисних коренів - між деревами, у яких глибина залягання коренів нижче, і тими рослинами, у яких коренева система поверхнева. Тому перед кущами червоної смородини з південного боку можна розміщувати суницю, овочі і зелень з неглибокою кореневою системою, цибулинні однорічні та багаторічні квіти.
Червона смородина в саду дуже ефектна в живих огорожах. Красива вона і в одиночних посадках, і на шпалерах. Садові сорти широко використовуються для закладки ягідних плантацій.
Далі представлено ботанічний опис червоної смородини і фото чагарників різних сортів.
Опис квіток, нирок і ягід червоної смородини
Червона, біла і рожева смородини відрізняються один від одного тільки кольором ягід, тому, говорячи про червону смородині, природно, мають на увазі і білу, і рожеву. Червона смородина - багаторічний листопадний чагарник висотою до 1,5 -2 м, з ясно-жовтою корою і голими 3 - 5-лопатевим листям. Ягоди червоні, білі або рожеві, в залежності від сорту. Квітки у червоної смородини жовто-зелені, розпускаються ранньою весною. Плодові бруньки закладаються в пазухах листків. Основний урожай формується на пагонах 2 - 4 років.
Для червоної смородини, як і для чорної, типові ростові і змішані нирки. Найбільше у куща змішаних (квіткових) нирок, які мають зачатки і ростових пагонів, і органів плодоношення. Ростові бруньки порічок менш численні. Вони, як правило, розташовуються в нижній або в самій верхній частині втечі, з них розвиваються вегетативні пагони. Причому типово ростовими у смородини можна вважати лише прикореневі однорічні пагони, які можуть досягати довжини 100 см і більше.
Букетний гілочки - короткі освіти до 5-7 см довжиною, на яких розташовані квіткові бруньки. Верхівкова нирка може бути ростової і дати пагін продовження. Цей тип плодоношення найбільш характерний для червоної смородини.
Найкоротші плодові освіти - кольчатки. При довжині 3-4 см на них формується 2-3 нирки. Кільчатки плодоносять до 6-8 років.
У червоної смородини листя трилопатеві, грубіші і шкірясті, ніж у чорній. Вони без запаху, за цією ознакою завжди безпомилково можна відрізнити червону смородину від чорної.
Ягоди червоної смородини мають набагато більшу різноманітність відтінків, ніж у чорній, - білі, рожеві, червоні або інтенсивно темно-червоні.
Для смородини характерно поверхневе розташування кореневої системи. Залежно від грунтово-кліматичних умов і підготовки грунту основна маса всмоктуючих коренів розміщується у верхніх шарах грунту на глибині від 0 до 40 см, може поширюватися і до 60-100 см.
У дорослого плодоносного куща смородини коренева система сильно розвинена і насиченість коренів у порівняно невеликому обсязі грунту дуже висока. Скелетні, більш товсті коріння сильно розгалужуються, ростуть спочатку похило, майже горизонтально, а на відстані, приблизно рівному діаметру куща, - майже прямовисно вниз і глибоко йдуть в підгрунтові горизонти (до 1,5 м і більше).
З настанням плодоношення змішані квіткові бруньки порічок утворюють кисть і 1-2 заміщають втечі, на яких знову закладаються квіткові бруньки. На 7-8-му році прикоренева гілка ще плодоносить, але вже має дуже слабкий річний приріст - всього лише до 3-5 см. З ослабленням зростання на відгалуженнях вищих порядків скелетних гілок утворюються багаторічні плодові гілочки (плодушки і кольчатки) з укороченими пагонами заміщення , на яких формуються хоча і численні, але дуже слабкі короткі кисті з дрібними ягодами.
Найбільш урожайними є 5-, 6-річні і навіть 6, 7-річні гілки.
Використання плодів червоної смородини
За вмістом вітамінів ягоди червоної смородини поступаються чорній, проте вітаміну С в них більше, ніж в апельсинах, лимонах і суниці. Цілком достатньо в червоній смородині і такого рідкісного речовини, як оксикумарину, що регулює нормальне згортання крові, що грає важливу роль в профілактиці інфарктів.
З червоної смородини неважко приготувати ароматне желе, компоти, прохолодні напої, варення, джеми і багато іншого. Всі ці заготовки не тільки смачні, але і корисні: втамовують спрагу, підвищують апетит, тонізують організм. А в народній медицині їх здавна використовують як потогінний, сечогінний, жарознижуючого, протиалергічну, протизапального, кровоспинний, противоязвенного кошти. У деяких місцях красносмородіновий сік досі вважають найкращим засобом від головного болю.
Як розмножити червону смородину в саду
Розмноження червоної смородини проводиться здеревілими пагонами, а в кінці літа - початку осені відводками і зеленими живцями «з п`ятою», тобто з частиною дворічного втечі. Однак будь-який спосіб вимагає навику і досвіду, оскільки здатність вкорінюватися у цій смородини, на жаль, набагато гірше, ніж у чорній, тому для її вкорінення доводиться використовувати різні стимулятори коренеутворення.
Найбільш простий і ефективний спосіб розмноження - горизонтальними відводками. Такі відведення можна отримати від більшості пагонів молодого (3-, 5-річного) куща.
Рано навесні під матковими кущами грунт розпушують і удобрюють органічними і мінеральними добривами. Потім роблять неглибокі (до 10-12 см) борозенки, в них укладають 1-, 2-річні добре розвинені пагони, щільно пришпилюють гачками в декількох місцях і середню частину втечі присипають землею, залишаючи верхній кінець над поверхнею грунту. При отрастании вертикальних пагонів до 8-10 см їх підгортають пухкої і вологим ґрунтом, потім через 2-3 тижні підгортання повторюють. Протягом літа грунт з відводами рясно поливають і мульчують органічними матеріалами.
Перед тим як розмножити червону смородину, восени вкорінені пагони відділяють від маткового куща, при цьому добре вкорінені поділяють на відведення, які можна висадити на постійне місце. Погано вкорінені відводки або залишають біля куща на другий сезон, або пересаджують на грядку для дорощування. Садять за схемою: відстань між рядами 50-60 см, в ряду між відводами 20-25 см. Після посадки грунт уздовж ряду ущільнюють, відведення підгортають на висоту 8-10 см. Рано навесні відведення обрізають на 3-4 бруньки, разокучивают, рихлять - в суху погоду поливають, мульчують. Протягом літа грядки з відводами рихлять, поливи суміщають з органічними підгодівлею.
Дворічні саджанці з 3-4 пагонами і розвиненою кореневою системою вступають в плодоношення через 2-3 роки після посадки на постійне місце.
При розмноженні червоної смородини здеревілими живцями восени зрізують однорічні пагони, що ростуть від кореня або виросли на дво-, трирічних гілках. Краще живці брати з середини втечі. Товщина їх повинна бути 8-10 мм. Живці червоної смородини нарізають довжиною 18-20 см, поміщають їх у вологий грунт або пісок для утворення зачатків коренів і витримують 45-60 днів при температурі 2-3 ° C. Після цього живці укладають в ящик або іншу тару і поміщають в сніговий бурт до весни. Рано навесні живці висаджують в розсадники або парники під плівкові або скляні укриття і проводять звичайний догляд: полив, підживлення добривами, прополка.
Посадка і догляд за червоною смородиною (з відео)
Червону смородину можна садити як навесні, так і восени, але краще восени (для середньої смуги - перша половина жовтня). За осінньо-зимовий період грунт добре осідає і ущільнюється навколо кущів. Рослини навесні починають рано рости і добре приживаються.
На ділянках, де мало снігу, можливо підмерзання кореневої системи, тому посадку доцільно провести навесні. У цьому випадку саджанці на зиму прикопують. Щоб уберегти нирки від розпускання, навесні прикопані саджанці притеняют або коротко обрізають. Висаджують рослини рано, як тільки дозволить грунт.
Ділянка, призначена під смородину, перекопують, додаючи добрива: органічні - 3-4 кг, суперфосфат гранульований - 100-150 г, сірчанокислий калій - 20-30 м
Перед посадкою в саджанця видаляють пошкоджені або підсушені частини коренів і гілок, потім коріння умочують в глиняну бовтанку, щоб уникнути їх підсихання.
Щільність посадки залежить від сорту, родючості грунту, обрізки і формування куща. Сорти з розкидистою формою крони і сильнорослі треба садити рідше, а рослини з компактною пряморослих формою куща частіше.
В ряду кущі червоної і білої смородини садять на відстані 1,5 м.
Посадку саджанців червоної смородини проводять ранньою весною - до травневих свят - або восени - в кінці вересня - початку жовтня. Найчастіше розміщують їх уздовж доріжок або по межах ділянки. Причому просторо - в півтора - два метри один кущ від іншого. Дбають про те, щоб посаджені кущі в міру зростання не затінювалися оточуючими деревами.
Ями копають розміром 60 х 60 см, а то і більше, якщо грунт малоплодородная. Верхній шар складають окремо, вибирають з нього багаторічні бур`яни і засипають їм коріння саджанця. А ще краще додати до призначеному для засипки верхнього шару грунту одно-два відра гнойового перегною дво-, трирічної давності або компосту з перепріли бур`янів і рівномірно перемішати всю цю суміш з 200 г суперфосфату і півлітрової банкою деревної золи, в якій досить калію та інших важливих елементів живлення. 6-8 см нижче рівня грунту, щоб швидше сформувати кущ з широкою основою. При такій посадці краще утворюються додаткові корені і з`являється більше пагонів відновлення з нирок заглибленою частині стебла і кореневої шийки. При посадці саджанця смородини без нахилу і заглиблення може вирости штамбовий кущ, у якого відновлення пагонів буде дуже слабким.
Саджанці поміщають в підготовлену посадкову яму, розправляють коріння, засипають їх землею, поступово ущільнюючи грунт. При посадці саджанці злегка струшують, щоб земля рівномірно заповнила всі порожнечі навколо коренів. Коли коріння вже засипані грунтом, але яма остаточно ще не заповнена, добре провести полив (приблизно піввідра на кущ). Потім яму засипають ґрунтом, навколо рослини роблять лунку і поливають ще раз з розрахунку 1 / 3-1 / 2 відра води на кущ. Для збереження вологи грунт близько саджанця мульчують торфом або ж перегноєм, в крайньому випадку, лунку присипають сухою землею, щоб після поливу не утворилася кірка. У суху погоду, особливо навесні, через три-чотири дні рослини знову поливають і мульчують.
Догляд за червоною смородиною схожий з доглядом за чорною смородиною, але є і ряд відмінностей. У червоної і білої смородини в порівнянні з чорної потужніша і глибока коренева система. На відміну від чорної смородини, у якій кольчатки недовговічні і живуть 2-3 роки, у червоній та білій вони плодоносять до 7-8 років. Червона смородина так само, як і чорна смородина, в перші 3-4 роки після посадки вимагає підвищеної кількості поживних речовин, особливо в фазу плодоношення. Тому кореневі і позакореневе підживлення проводять як для чорної смородини.
Позакореневе підживлення дуже ефективні в фазі цвітіння і утворення зав`язі, ввечері або вранці, після висихання роси.
Слід пам`ятати про необхідність поливів в зв`язку з високою потребою рослин у волозі.
Червона смородина особливо позитивно реагує на своєчасний полив в посушливу пору року, особливо в період формування і наливу зав`язей і після збору врожаю. Завдяки потужній і розгалуженій кореневій системі червона смородина більш посухостійка, ніж чорна, але при нестачі вологи дрібніють ягоди і знижується урожай. Вона чуйна на вологість, але при цьому абсолютно не виносить перезволоження грунту, застою вологи і високого розташування грунтових вод.
Смородина чуйна на мульчування. Осіння закладення таких мульчують матеріалів, як торф, перегній, компост поповнює запаси поживних речовин і покращує структуру ґрунту. Грунт під кущами зазвичай засипають мульчею після весняного розпушування шаром 10-15 см.
На відео «Червона смородина. Посадка і догляд »показано, як вирощувати цю рослину:
Опис кращих сортів червоної смородини
Сорти червоної смородини досліджені більш ретельно, ніж чорної. Вважають, що в освіті їх брали участь два види смородина скеляста (Ribes petraeum) і дикорослі європейська (Ribes rubrum), тому можна було б розділити всі сорти на дві групи, але точного визначення ботанічних ознак кожної з них не зроблено, і до групи скелястій смородини відносять сорти тільки за однією ознакою - пізнього листопаду.
Тут ви можете ознайомитися з описом червоної смородини кращих сортів.
голландська червона
З групи, що сталася від скелястій смородини, на першому місці стоїть надзвичайно поширений промисловий сорт - голландська червона. Кущ середнього зросту з товстими і густими прямостоячими, міцно тримаються без підв`язки гілками. Листя з гострими лопатями, темно-зелені з жовтуватими живцями. Кисть довга, з зближеними ягодами, число яких доходить до 20 ягоди майже однакового розміру, в діаметрі близько 12 мм (близько 0,5 дюйма), правильно розташовані на всі боки по спіралі. Букетні плодушки (кольчатки) сильно розвиваються, чому кисті густо збираються в кетяги, в кожній Кільчатки до 3 і більше, але кольчатки можуть бути зближені, і тоді грона з`єднуються в пучки, що надає рослині гарний вигляд за врожайністю, а також дає красу в кордонах , особливо в ярусах зі змінними білими ягодами агрусу або білої смородини.
Ягоди світло-червоні, з рожевим відтінком, прозорі з просвечивающимися жилками і дрібними насінням, довго тримаються на кущі, що не опадаючи, до кінця серпня смак спочатку дуже кислий, але при дозріванні робиться солодкуватим.
Це найкращий з усіх сортів червоної смородини для великих промислових насаджень. Рослини дуже витривалі в північному кліматі і стійкі при всяких змінах погоди- вдаються найкраще на легкому і пухкому, навіть мало удобреному, суглинку з помірним влагою, на відкритих місцях. Ягоди мають широке застосування але найбільше придатні для вина, яке з них легко виходить. В аматорському саду красиво вирощується в кордонах і пірамідках.
голландська рожева
Голландська рожева смородина становить зміна червоної, яка іноді з`являється на її кущах, від так званої, ігри нирок, при якій гілки і їх пагони здатні міцно успадковувати свої властивості при розмноженні живцями, але дають різноманітні сіянці при вирощуванні з насіння. Зміна відбувається тільки в ягодах, які замість рожево-червоних стають красивими світло-рожевими, що відбивається на поліпшенні смаку, внаслідок зменшення кислот робить ніжно-кислуватим, збільшуючи десертне гідність ягід. Дрібні відмінності в листі цього сорту у вигляді переважання на них тупих лопатей і появи знизу м`якого гармата - явища побічні і випадкові, що залежать від окремих рослин. Інші ознаки, як у червоній голландської смородини.
Яскраво-червона скороспелка
Другим сортом, що походять від скелястій смородини, вважається яскраво-червона скороспелка (Hochrothe sehr frühe), По зростанню, опадання листя і квітів подібна до Голландська червона. Кущ сильний і довговічний, дуже урожайний. Кисті довгі з яскраво-червоними або майже кіноваревимі ягодами, що дозрівають раніше, ніж у всіх інших сортів, і мають кислуватий смак. Вживається для ранньої вигонки.
Версальська червона
Інші сорти червоної смородини вважаються які відбулися від червоною лісової (Ribes rubrum), Але вони мають велику різноманітність, походячи від різних різновидів, які зовсім не встановлені, крім кавказької. Типовим європейським сортом є версальська червона.
Кущ сильного зростання високий, довговічний з прямостоячими гілками і правильним розгалуженням, що полегшує догляд за обрезке- від основи куща виростають сильні численні пагони, якими він може легко молодитися. Листя з тупими лопатями. Кисті довгі з 12 - 18, частіше з 15 ягодами майже однаковою велічіни- в грона кисті рідко збираються, здебільшого на роздільних кольчатках.
Як видно на фото, у цього сорту червоної смородини ягоди більші, ніж в червоній голландської, до 14 - 15 мм в діаметрі (близько п`яти восьмих дюйма), з товстою шкіркою, темно-червоні, з дуже соковита і ніжно-кислуватий м`якоттю з невеликими насінням:
Цвітіння і дозрівання ягід раннє. Урожайність постійна і рясна на відкритих місцях з пухкої грунтом, поліпшення перегноєм і добривом. Сорт десертний і господарський, придатний також для великих насаджень, тому що він не тільки не поступається голландської червоній смородині, але за величиною ягід і краще їх смаку перевершує її. Дуже важливим ботанічним ознакою цього сорту і близьким до нього (imperiale rouge) служить плоска блюдцеподібна чашечка подібна до тієї, яка буває у глухий смородини.
Вишнева червона
З крупноягодних сортів найбільш рекомендується вишнева червона (cerise rouge або Chenon ceau, Kirsch johannis beere). Кущ середнього зросту з рівномірно зростаючими в різні боки гілками, від чого виходить в кулястої формі-без обрізки зростання неправильний. Кисті короткі з зближеними ягодами, числом до 12, рідко зібрані в букетний грозді- іноді кисті робляться дуже короткими і малоягоднимі, тільки з 3 - 4 ягодами, хоча і більшої величини.
У Німеччині виведений цей сорт з довгими китицями, в яких буває до 10 розставлених ягод- це зміна називається вишневий смородини Гепперт (Goeppert`s Kirschjohannisbeere), у якій ягоди бувають трохи крупніше Величина ягід, як у Версальської смородини, темно-червоного або кровяно-червоного кольору і незрівнянно гіршого смакового гідності від надлишку кислот-ягоди кислі і тільки при повному дозріванні можуть служити для десерту. Дозрівання ягід пізніше. Врожайність рясна тільки на черноземном суглинку, а в північній смузі при хорошому поліпшення грунту перегноєм і гнойовим добривом.
Промислового значення сорт не має і розлучається тільки в аматорських садах. Великі ягоди гарні в продажному маринаді, чому охоче купуються кондитерами. Для вина вони мало придатні по надлишку кислот.
рубінова
Більш заслуговує на увагу англійський сорт рубінове смородина (Ruby castle), Яка не отримала великого поширення. Зростання незвичайно сильний, з товстими і довгими гілками, які вимагають решітки. Кисті зібрані в густі грона, в кожній великі зближені ягоди рубінового кольору з просвечивающимися жілкамі- смак кислуватий і малосладкій. З цим сортом подібна смородина травня під назвою Королева Вікторія (May`s Queen Victoria) - пізній сорт, що відрізняється довгими кистями з світло-червоними ягодами менш кислого смаку, але більш придатними для маринаду і компоту ніж для десерту.
Велика червона Найта
Англійська сорт - велика червона Найта (Knight`s large red) Може служити для ранньої вигонки. Кущ сильного зростання і урожайний. Кисті довгі, містять до 20 ягід, завбільшки, як у червоній голландської, але в штамбах значно більшими. Рано дозріває. Часто замість цього сорту вживається американська скороспелка (плодюча Файя, Fay`s prolific), що відрізняється гарними довгими кистями з темно-червоними ягодами, по кислоті придатними більш для мармеладу і желе.
царська червона
царська червона (imperiale rouge, rothe Kaiserliche), Ймовірно, походить від Версальської, як і смородина Найта. Кущ також сильного зростання з прямостоячими гілками, дуже врожайний, з великими ягодами в довгих кистях, якими відрізняється від Версальської, складаючи відмінний десертний сорт.
Червона довга кисть
Особливою завдовжки кистей виділяється німецький сорт під назвою червона довга кисть (rothe lange Traube). За рекламам довжина кистей досягає, нібито, 4,5, навіть 5,5 вершків (20 - 25 см), що є малоймовірним. Зростання сильний з піднятими гілками. Листя з гострими лопатями, на верхній стороні матові при дозріванні ягід з жовтуватими живцями. Чашечка квітки плоска, як у Версальської смородини. Ягоди величиною, як у червоній голландської смородини, світло-червоні, прозорі з ніжною кислотою. Рекомендується як чудовий десертний сорт.
грушовидна смородина
Особливою формою відрізняється грушоподібної червона смородина поширена з розплідника Геггінгера в Ризі. Ягоди назад яйцевидної форми, середньої величини, в довгих кістях- при хорошому добриві і догляді ягоди великі Смаком вони кислуваті недесертние, але в зрілості мають м`які насіння і дуже придатні для варення. Урожайність невелика, аматорський сорт.
Червона груша
Червона груша (grappes Sans pepins rothe Kernlose) Придбала велику популярність по придатності для варення, внаслідок м`яких і нерозвинених насіння, які легко давляться пальцями, але в варення все-таки стають твердоватим і не можуть замінити собою очищені ягоди. За такої причини сорт цей мало розлучається і зустрічається тільки в аматорських садах. Крім того, зростання куща тугий і врожайність мала. Великі темно-червоні ягоди достигають пізно і тримаються до кінця серпня.
Смугаста червона (Олава Оаблона)
Також в якості аматорського сорти є смугаста червона смородина під назвою слави Саблон (Gloire de Sablons, gestreifte Perl). Кущ сильного зростання і врожайності, придатний для декоративних шпалер. Кисті довгі. Ягоди невеликі або середні, світло-рожеві з червоними смужками або червоні з білими смужками, гарного смаку.
Кавказька червона
Кавказька червона смородина, може бути, родич Версальської, має сильне зростання на черноземном суглинку, розростаючись в широкий і густий кущ, в північних місцевостях при доброму грунті зростання умеренний- верхівкові нирки часто не розвиваються і продовження зростання робиться бічними нирками, через що відбувається густе розгалуження куща і разом з тим необхідність правильного обрізання. Кисті різної довжини і недостатньо виработани- на довгих буває до 19 ягід, на коротких до 16. Ягоди досягають такої ж величини, як у Версальської смородини, також темно-червоні приємно-кислуватого смаку, але дозрівають рано, чому сорт відноситься до скоростиглим. На півдні чудовий столовий та господарський сорт.
Боротьба з хворобами і шкідниками червоної смородини (з фото)
Основою боротьби з шкідниками і хворобами червоної смородини є дотримання правил агротехніки. У добре доглянутому саду немає умов для розвитку шкідників та хвороб. Перш за все, кущі не повинні бути загущені, для цього своєчасно проводять обрізку і спалюють пошкоджені частини рослин. Осіння перекопка міжрядь сприяє знищенню великої кількості підготувалися до зимівлі шкідників.
Безумовно, важлива і правильна посадка. При посадці з дотриманням відстані 2 Х 2 м розвиваються потужні кущі, вони добре освітлюються, провітрюються, і в них рідко розвиваються шкідники та хвороби. Якщо все ж шкідники з`являються, то не треба починати боротьбу з ними відразу ж з застосування хімічних засобів захисту. У тому випадку, коли шкідників мало, треба просто їх збирати і знищувати вручну. Так, наприклад, легко піддаються збору вогнівки. Рекомендується застосовувати настої і відвари інсектицидних рослин, як приносять менше шкоди в порівнянні з отрутохімікатами. І лише при крайній необхідності можна вдаватися до хімічних заходів захисту.
Найбільш поширені шкідники у червоної і білої смородини - це попелиці, листках вогнівка, пилильщики, бруньковий кліщ, смородина стеклянница. З хвороб найбільш поширені і шкідливі борошниста роса (сферотека) і антракноз.
попелиці - це дрібні (до 2 мм завдовжки), сисні шкідники. Вони розташовуються на пагонах і листках завжди колоніями. Попелиці зазвичай поселяються на нижній стороні листа і висмоктують соки. Пошкоджені листя добре помітні: вони, розростаючись, мають характерну горбкувату структуру, часто як би здуваються і набувають червону або оранжеве забарвлення, а при масовому нападі попелиці просто засихають. Попелиці дуже плідні: за першу половину літа вони можуть отрождать до 5-6 поколінь. У попелиці, яка розташовується на пагонах, навесні личинки виходять з набряклих бруньок і харчуються на зелених пагонах і молодому листі. Зростаючий втечу викривляється, листя скручуються вниз, утворюючи як би грудку. Замість здорового повноцінного втечі виростає тонкий, викривлений, і його потрібно видаляти. Попелиці від одного куща до іншого можуть бути перенесені мурахами, які харчуються солодким соком, який виділяється попелицями. Якщо в саду з`явилися мурахи, місця їх скупчення потрібно знищити, протоку крутим окропом і зруйнувавши їх колонії, а місця виходу можна посипати борною кислотою.
Заходи боротьби. Ранньовесняне (до розпускання бруньок) обприскування з рясним змочуванням кущів і ґрунту під ними 3% -ним розчином нитрафена (300 г на 10 л води). Для знищення попелиць можна успішно застосовувати настої і відвари деяких рослин: кульбаби, деревію, тютюну, кінського щавлю, чорнобривців, бадилля картоплі і томатів. Обприскування треба проводити при першій же появі ознак пошкодження. Обприскують у вечірні години і в тиху погоду. При обробці важливо, щоб добре змочують місця скупчення попелиці: молоді пагони, і особливо нижня сторона листа, де знаходяться попелиці. При необхідності настоями і відварами рослин протягом літа можна обробляти до 3-4 разів з проміжком в 7-15 днів. Обробку можна проводити під час цвітіння рослин. Останній термін обробки - за 5 днів до збору врожаю.
листках вогнівка - найпоширеніший шкідник смородини. Личинки його довжиною 15-18 мм, світло-зеленого кольору, дуже верткі. При появі небезпеки вони, швидко звиваючись, намагаються впасти на землю і сховатися в грунті. Личинки з`являються в момент утворення ягід і розвиваються 25-30 днів. Обплутуючи кисті з плодами павутиною і вгризаючись в ягоди, вони харчуються. За час розвитку кожна личинка встигає пошкодити до 10-15 ягід.
Заходи боротьби. Осіння перекопування грунту під кущами з метою знищення підготувалися до зимівлі лялечок вогнівки. При невеликій чисельності збирають і знищують обплутані павутиною кисті ягід разом з шкідниками. Якщо очікується масова поява шкідника, то перед цвітінням кущі обприскують настоєм сухого листя або відходів тютюну, махорки.
смородина стеклянница - найбільш трудноіскоренімие шкідник смородини і агрусу. Через 15-20 днів після цвітіння метелика стеклянніци відкладають яйця. Відроджені гусениці проникають всередину молодих гілок і повністю виїдають серцевину, поступово пересуваючись вниз. Там вони і зимують. Пошкоджені стеклянницей гілки стають ламкими, знижується їх облиственность, листя стає дрібним, світло-зеленими, а іноді гілки гинуть. Кущ сильно послаблюється і погано плодоносить.
Заходи боротьби. Пізньоосінній і ранньовесняна обрізка пошкоджених пагонів, негайне їх видалення і сжіганіе- викорчовування сильно пошкоджених кущів і спалювання.
З хвороб найбільшої шкоди смородині приносять борошниста роса і антракноз.
Антракноз. У першій половині червня на листках і пагонах смородини з`являються спочатку жовті, потім коричневі плями і виразки. При сильному зараженні вони зливаються, листочки стають ніби обпаленими, скручуються вгору краями і передчасно опадають. Особливо сильного збитку хвороба завдає при дощовій вологій погоді: кущі повністю оголюються, на ягодах з`являються дрібні бурі горбики, урожай різко знижується. Основне джерело зараження рослин - опале листя.
Борошниста роса проявляється у вигляді білого нальоту на молодих пагонах і листках. У другій половині літа вона переходить на плоди і покриває їх у вигляді тонкого повстяного шару. Ягоди не збільшуються в розмірах, стають непридатними до вживання. Пагони викривляються, перестають рости, листя скручуються. Поширенню хвороби сприяють загущені посадки і волога погода.
Заходи боротьби. До основних заходів відноситься, перш за все, посадка стійких до хвороби сортів білої (Версальська біла, Голландська рожева), порічки (Джонхер ван Тетс, Чулковская, Голландська червона). Звичайно, список сортів, стійких до борошнистої роси, не обмежується тільки перерахованими, щорічно список може бути поповнений за рахунок нових, виведених селекціонерами стійких сортів. Після цвітіння, як тільки з`являться перші ознаки хвороби, рослини обприскують розчином кальцинованої соди (50 г на 10 л води) з додаванням 40 г господарського мила.
Ефективний засіб і настій золи. Для приготування його беруть 1/3 відра золи, заливають відро водою доверху, кип`ятять 1 год, охолоджують, проціджують і цим настоєм обприскують. Можна також обприскувати настоєм коров`яку. Для приготування останнього 1/3 відра коров`яку заливають теплою водою доверху, наполягають 3 доби, розбавляють 3 відрами води, проціджують і обприскують. Ці обприскування одночасно служать і хорошими позакореневими підгодівлею. Якщо хвороба розвинена сильно, обприскування повторюють через 7-10 днів 3-4 рази. Останнє дозволяється проводити за 5 днів до збору врожаю.
В останні роки значного поширення такий ефективний і екологічно абсолютно безпечний метод захисту смородини від борошнистої роси, як обприскування кущів рано навесні окропом. Як тільки сходить сніг, а нирки смородини ще не почали набухати, воду кип`ятять, переливають в лійку і цим окропом рівномірно і ретельно обливають кущі. На великий плодоносний кущ достатньо однієї повної лійки окропу. Кущ обприскують дуже ретельно, щоб краплі окропу змочили кожну гілку від верху до низу.
Особливість техніки цього обприскування полягає в тому, що кущ слід обробити за один прийом. Якщо навіть не на всі гілки потрапили краплі окропу, то повторне обприскування куща неприпустимо. Справа в тому, що окріп, обпікаючи і вбиваючи хвороботворні гриби на поверхні гілок, пагонів, нирок, швидко остигає, віддаючи своє тепло. А при повторній обробці окропом кущ буде вже зігрітий, і гаряча вода високої температури легко проникне всередину нирок, обпече їх, і вони загинуть.
Важливо, що в момент обприскування бруньки на кущах не повинні почати набухати і бути розкритими. Для зручності проведення цієї процедури і посилення ефекту від обробки перед обприскуванням кущ треба зв`язати шпагатом так, щоб він в поперечнику мав діаметр 60-80 см. Якщо ж кущі ще не звільнені від осінньої тугий обв`язки, то, навпаки, їх кілька звільняють.
Весняне обприскування кущів і протока ґрунту під ними окропом убиває також хвороботворні початку і інших хвороб, а також згубно діє на відкладені на поверхні гілок яйця шкідників.
На цих фото представлені шкідники і хвороби червоної смородини, найбільш небезпечні для чагарників:
Формування і обрізка червоної смородини (з відео)
Рослини садять уздовж шпалери на відстані 1 м один від одного. До стовпчиків висотою 1,5 м натягують дріт в три ряди. Відразу після посадки саджанці обрізають, як і при звичайній формуванні, залишаючи на пеньках по 2 - 3 добре розвинені нирки.
До кінця вегетації залишають 3 - 4 або 5 найбільш сильних, або так званих нульових, пагонів. Пагони, рівномірно розподіливши по шпалері, прив`язують до першого ряду дроту. Все інше вирізують до рівня грунту.
На другий рік відбирають ще 2 - 3 нульових втечі, а решта з нового приросту видаляють, надто довгі пагони трохи вкорочують. У міру зростання основних пагонів їх підв`язують до наступного ряду дроту. Надалі старіючі пагони вирізають і замінюють новими.
У середній смузі в перші роки після посадки кущі червоної та чорної смородини для захисту від вимерзання на 10 - 12 см підгортають грунтом.
Кущі червоної, як і білої смородини, також формують з гілок різного віку. Наявність в її кущі старих і молодих гілок - це неодмінна умова стійкого і довгого плодоношення. Однак в цьому випадку можна не так жорстко підходити до віковим складом гілок, немає необхідності суворо дотримуватися ту ж послідовність в заміні старих гілок на нові пагони.
Кущі червоної смородини обрізають ранньою весною, або влітку після плодоношення, або восени після опадання листя. Літня обрізка хороша тим, що дає можливість зібрати урожай з запланованих на видалення гілок, а за час, що залишився виростити хорошу поросль для майбутнього врожаю. Літня обрізка червоної смородини покращує освітлення молодих основних пагонів - ростуть всередині куща, вони отримують вдосталь місця для інтенсивного росту, активізується фотосинтез залишилися пагонів. До того ж після обрізки кущ отримує більше поживних речовин із ґрунту. Однак ягідні чагарники зі слабким зростанням годі було обрізати влітку, оскільки це призводить до ослабленого зростання пагонів і посилення генеративного розвитку рослини.
Особливості росту і плодоношення у чорної і червоної смородини різні, тому обрізка червоної смородини має деякі особливості, поряд із загальними принципами клапті чорної смородини.
Плодові гілочки червоної смородини розташовуються скупчено, найчастіше на кордоні різновікової приросту. Основна ж зона плодоношення у неї зосереджена на верхівках гілок, букетний гілочках і вкорочених річних приростах, тому не доцільно їх обрізати, щоб не знизити врожай. Довгота життя цих плодових утворень досягає 7-8-ми років, їх можна залишати в кущі на більш тривалий термін.
Скелетні гілки червоної смородини довговічніше (плодоносять не менше 6-7-ми років), ніж чорної, іноді добре ростуть і зберігають здатність до плодоношення до 6-8-ми років. Зростання нульових пагонів червоної смородини більш стриманий. При цьому нульові гілки червоної смородини довго залишаються продуктивними, їх можна не вирізати до 10-річного віку. Нульові пагони червоної смородини вкорочують у погано розгалужених сортів, або ж коли не визріли верхівки пагонів і на них не сформувалися гарні нирки. Пагони вкорочують менше, ніж у чорної смородини, видаляючи лише кілька междоузлий, але не більше ніж на чверть довжини.
У всьому іншому принцип обрізки червоної і чорної смородини схожий.
Гілки з ослабленим зростанням у віці 5-6-ти років на старіючих кущах, що дають слабкий приріст (менше 15 см), обрізають на сильне бічне розгалуження для посилення зростання і омолодження. Всі старі не плодоносить гілки старше 7-8-ми років, що втратили свою продуктивність, вирізують біля основи. Видаляють також хворі, затінюють і слабо плодоносні гілки, обрізаючи їх аж до рівня грунту, щоб кущ не загущающих. Не слід допускати загущення куща, оскільки червона смородина не любить затінення, реагуючи на нього погіршенням росту і плодоношення. Багато сортів червоної смородини схильні давати безліч прикореневих пагонів, тому треба видаляти всі зайві малопродуктивні пагони. Досить залишити тільки 3-5 однорічних пагонів для заміщення. В такому випадку формування і обрізка куща допоможуть відрегулювати освітлення в межах рослини.
На залишених нульових гілках зрізають лише верхню невизревшую частина. Для того щоб стимулювати їх зростання, видаляють частину Волчков та вирізають найстаріші гілки, хоча вони поки досить продуктивні. Для збереження повноти врожаю на червоній смородині можна вкорочувати розгалуження першого і інших, більш високих порядків.
Основна кількість ягід у червоної смородини формується на бічних пагонах 2-3-річних основних гілок. Урожайність помітно падає, починаючи з 4-го року життя куща. Попередити зниження врожаю можна, якщо щорічно після збору ягід повністю вирізати 2-3 старі скелетні гілки до рівня грунту так, щоб не залишилося пенька. Шляхом проріджують обрізки звільняють місце для росту довгих молодих прикореневих пагонів і забезпечують найкращим освітленням ягоди, які з`являться в наступному році. З молодих гілок вибирають 2-3 найсильніші і добре розташовані в просторі, які замінять віддалені скелетні гілки. Всі інші молоді прикореневі пагони, тонкі і низькорослі, які так часто загущают кущ, слід безжально вирізати, але найкраще висмикнути.
Після видалення старих скелетних гілок підрізають бічні відгалуження, на яких були ягоди, а також конкуруючі пагони. Потім приступають до роботи з бічними пагонами молодих гілок, спочатку видаливши всі відгалуження на рівні 30-40 см.
Ростуть від основи куща бічні пагони мало впливають на врожайність, оскільки через брак сонячного світла в цьому місці погано дозрівають ягоди. Слід видалити і вертикально зростаючих конкурентів основним гілкам, так як вони не плодоносять, а тільки загущают кущ.
Правильно сформований кущ червоної смородини повинен мати 8-12 основних пагонів не старшою 4-х років. Всі бічні відгалуження, які дали ягоди в поточному році, відразу ж після збору врожаю вкорочують на 1 см до сучка, пізніше тут виросте новий плодоносний пагін. Це маніпуляцію можна виконати і наступної весни. Але не слід чіпати молоді бічні відгалуження - вони дадуть урожай наступного року. Якщо відстань між молодими бічними відгалуженнями не перевищує 10 см, то кожен другий втечу трохи підрізають.
Якщо у смородини залишити все відростають пагони, то за літо середина куща загущувальну до такої міри, що нижнім листю не вистачає світла. Вони опадають завчасно, а кінці нижніх гілок всихають.
Краще залишити у куща менше число плодоносних пагонів. Тоді будуть інтенсивніше рости нові пагони з грунту, які потрібні для омолодження крони.
Подивіться відео обрізки червоної смородини, щоб краще зрозуміти, як виконується цей агротехнічний прийом:
