Все про грунті для кактусів

Відео: # Грунт для кактусів #

Грунт - це комплексна система, що складається з чотирьох фаз: твердої (мінеральні та органічні речовини), рідкої (ґрунтовий розчин), газоподібної (грунтовий повітря) і живої (грунтові організми). Всі чотири фази як окремо, так і разом дуже важливі для рослини.

Стосовно до кактусів грунтовий субстрат повинен бути досить легким за механічним складом, добре аерованих, мати порівняно велику вологоємність і показник реакції рН 4,5-6. Чому? Це перш за все грунтується на будові і функції кореня кактуса, так як, по-перше, кореневі волоски успішно розвиваються тільки при достатній кількості кисню і, по-друге, кисень стимулює всмоктувальну активність (моторику) кореня.

Тому весь грунтовий кому повинен просочуватися водою рівномірно, і вода не повинна застоюватися в посуді, в яку посаджені кактуси.

Легкі грунти мають менший коефіцієнт стиснення при висиханні і велику сипкість, ніж важкі. Тому при зниженні вологості в легких ґрунтах корінці кактусів не травмуються, не рвуться. Штучні субстрати повинні мати ту ж структуру, в іншому випадку при висиханні земляний кому відходить від стінок горщика з утворенням досить великих щілин, і якщо. враховувати, що основна маса сисних корінців знаходиться в «пристенной» зоні, то активно діюча частина кореневої системи кактуса може понести значні збитки.

На противагу можна навести як приклад рослини, які не розвивають в значній мірі кореневі волоски і усмоктувальні вологу безпосередньо через клітини епідермісу молодих коренів (наприклад, деякі види сімейств Euphorbiaceae або Aizoaceae). При подібній особливості будови кореня потрібно мелкоструктурная, важка, глинистий грунт, добре обволікає корінь.

Найчастіше, прочитавши в доступній літературі, наприклад, про такому складі субстрату: 2 частини листової землі, 1 частина дернової, 0,5 частини піску, вугілля і т. Д., Початківець любитель кактусів не замислюючись йде в ліс, поле, луг, готує і використовує цю суміш, не віддаючи собі звіту в тому, що компоненти цієї суміші можуть відрізнятися не тільки за механічним, але і за хімічним складом і кислотності від компонентів, що вживаються авторами такого рецепта.

За довгий час «спілкування» з кактусами автори прийшли до висновку, що немає сенсу готувати окремо кілька видів субстрату для рослин з різних зон зростання. Набагато доцільніше створити якусь «середню» суміш і коригувати її залежно від особливості будови кореневої системи і потреб різних видів. За основу береться листова земля.

Листову землю збирають обов`язково поза містом і на віддалі від автомобільних доріг, так як в листовій пластинці скупчуються важкі метали і шлаки. Опадаючи, листя більш-менш рівномірно покриває землю, проте безпосередньо біля стовбура дерева створюються найбільш сприятливі умови для її перепревания, і чим більше стовбур, тим більший обсяг листового перегною можна зібрати. Найбільш «бажаним» деревом є липа. Не варто збирати перегній у тополь і дубів, так як листя перших виділяє в грунт смолисті речовини і часто має ракові ураження, а листя друге багата дубильними речовинами, зокрема танинами, негативно діють на ріст коренів кактусів.

«Середній» субстрат повинен мати слабокислу реакцію. Для коригування показника реакції середовища в кислу сторону в суміш додають торф або хвойну землю, а в лужну - досить часто рекомендують вапно, крейда, черепашник, яєчну шкаралупу. Однак слід зробити застереження, що подщелачивание грунту слабодіссоцііруемимі солями кальцію приведе до бажаного результату лише за наявності певного видового складу грунтової мікрофлори і сформованої системи грунтових капілярів на досить великих площах. Малі обсяги горщика, як і мала його висота, відсутність справжнього «промивання» субстрату навіть при рясному поливі, тривалий період освіти в субстраті грунтових капілярів і багато інших чинників негативно впливають на розвиток грунтової мікрофлори. Коріння за допомогою кислих виділень епідермальних клітин доводиться самостійно впливати на малорозчинні солі, руйнувати їх, переводити в іонну форму. Природно, коефіцієнт засвоєння кальцію, та й більшості інших елементів мінерального живлення при цьому значно знижений. З метою підвищення кількості засвоюваних мінеральних речовин доцільно вносити невелику кількість мінеральних солей, розчинених у воді для поливу, як прикореневого підживлення.

Слід відтворити природну грунт: полегшити її структуру і кілька збіднити родючість. Для цього додають крупний пісок (дрібний цементує субстрат), биту цеглу, керамзит, деревне вугілля. Як крупні фракцій можна порадити перліт, хоча його білі крупинки кілька инородно виглядають в земляної суміші.

Якщо добре зволожену суміш стиснути в кулаці, а потім розтиснути, і вона не буде розсипатися, але і не злипнеться в однорідний конгломерат, то такий субстрат придатний для культивування кактусів. Орієнтовно можна сказати, що частка наповнювачів в земляній суміші становить 50-70% в залежності від потреб рослин. Для сіянців, рослин зі слабкою кореневою системою або ріповидним коренем субстрат полегшують, доводячи частку наповнювачів до 90%. Грунт - це комплексна система, що складається з чотирьох фаз: твердої (мінеральні та органічні речовини), рідкої (ґрунтовий розчин), газоподібної (грунтовий повітря) і живої (грунтові організми). Всі чотири фази як окремо, так і разом дуже важливі для рослини.

Стосовно до кактусів грунтовий субстрат повинен бути досить легким за механічним складом, добре аерованих, мати порівняно велику вологоємність і показник реакції рН 4,5-6. Чому? Це перш за все грунтується на будові і функції кореня кактуса, так як, по-перше, кореневі волоски успішно розвиваються тільки при достатній кількості кисню і, по-друге, кисень стимулює всмоктувальну активність (моторику) кореня.

Тому весь грунтовий кому повинен просочуватися водою рівномірно, і вода не повинна застоюватися в посуді, в яку посаджені кактуси.

Легкі грунти мають менший коефіцієнт стиснення при висиханні і велику сипкість, ніж важкі. Тому при зниженні вологості в легких ґрунтах корінці кактусів не травмуються, не рвуться. Штучні субстрати повинні мати ту ж структуру, в іншому випадку при висиханні земляний кому відходить від стінок горщика з утворенням досить великих щілин, і якщо. враховувати, що основна маса сисних корінців знаходиться в «пристенной» зоні, то активно діюча частина кореневої системи кактуса може понести значні збитки.

На противагу можна навести як приклад рослини, які не розвивають в значній мірі кореневі волоски і усмоктувальні вологу безпосередньо через клітини епідермісу молодих коренів (наприклад, деякі види сімейств Euphorbiaceae або Aizoaceae). При подібній особливості будови кореня потрібно мелкоструктурная, важка, глинистий грунт, добре обволікає корінь.

Найчастіше, прочитавши в доступній літературі, наприклад, про такому складі субстрату: 2 частини листової землі, 1 частина дернової, 0,5 частини піску, вугілля і т. Д., Початківець любитель кактусів не замислюючись йде в ліс, поле, луг, готує і використовує цю суміш, не віддаючи собі звіту в тому, що компоненти цієї суміші можуть відрізнятися не тільки за механічним, але і за хімічним складом і кислотності від компонентів, що вживаються авторами такого рецепта.

За довгий час «спілкування» з кактусами автори прийшли до висновку, що немає сенсу готувати окремо кілька видів субстрату для рослин з різних зон зростання. Набагато доцільніше створити якусь «середню» суміш і коригувати її залежно від особливості будови кореневої системи і потреб різних видів. За основу береться листова земля.

Листову землю збирають обов`язково поза містом, там де не їздять автомобілі, так як в листовій пластинці скупчуються важкі метали і шлаки. Опадаючи, листя більш-менш рівномірно покриває землю, проте безпосередньо біля стовбура дерева створюються найбільш сприятливі умови для її перепревания, і чим більше стовбур, тим більший обсяг листового перегною можна зібрати. Найбільш «бажаним» деревом є липа. Не варто збирати перегній у тополь і дубів, так як листя перших виділяє в грунт смолисті речовини і часто має ракові ураження, а листя друге багата дубильними речовинами, зокрема танинами, негативно діють на ріст коренів кактусів.

«Середній» субстрат повинен мати слабокислу реакцію. Для коригування показника реакції середовища в кислу сторону в суміш додають торф або хвойну землю, а в лужну - досить часто рекомендують вапно, крейда, черепашник, яєчну шкаралупу. Однак слід зробити застереження, що подщелачивание грунту слабодіссоцііруемимі солями кальцію приведе до бажаного результату лише за наявності певного видового складу грунтової мікрофлори і сформованої системи грунтових капілярів на досить великих площах. Малі обсяги горщика, як і мала його висота, відсутність справжнього «промивання» субстрату навіть при рясному поливі, тривалий період освіти в субстраті грунтових капілярів і багато інших чинників негативно впливають на розвиток грунтової мікрофлори. Коріння за допомогою кислих виділень епідермальних клітин доводиться самостійно впливати на малорозчинні солі, руйнувати їх, переводити в іонну форму. Природно, коефіцієнт засвоєння кальцію, та й більшості інших елементів мінерального живлення при цьому значно знижений. З метою підвищення кількості засвоюваних мінеральних речовин доцільно вносити невелику кількість мінеральних солей, розчинених у воді для поливу, як прикореневого підживлення.

Слід відтворити природну грунт: полегшити її структуру і кілька збіднити родючість. Для цього додають крупний пісок (дрібний цементує субстрат), биту цеглу, керамзит, деревне вугілля. Як крупні фракцій можна порадити перліт, хоча його білі крупинки кілька инородно виглядають в земляної суміші.

Якщо добре зволожену суміш стиснути в кулаці, а потім розтиснути, і вона не буде розсипатися, але і не злипнеться в однорідний конгломерат, то такий субстрат придатний для культивування кактусів. Орієнтовно можна сказати, що частка наповнювачів в земляній суміші становить 50-70% в залежності від потреб рослин. Для сіянців, рослин зі слабкою кореневою системою або ріповидним коренем субстрат полегшують, доводячи частку наповнювачів до 90%.

Приготовану суміш обов`язково стерилізують, так як в заготовленої грунті міститься велика кількість шкідливих для кактусів організмів. Стерилізацію в домашніх умовах краще проводити наступним чином: суміш засипають у металеву ємність (відро, каструля, бак) і поливають водою до повного змочування. Потім ємність закривають кришкою і ставлять в духовку при температурі 100 ° С (температуру в початковий момент можна трохи підняти, не побоюючись руйнування більшості органічних речовин, так як вода не дасть прогрітися субстрату понад 100 ° С, поки не википить) на 1,5 2 години. За цей час паром будуть вбиті живі форми бактерій, грибів і більшість суперечка. Так само будуть знищені сміттєві насіння і грунтова мікрофауна. Різні способи пропускання пари через субстрат менш ефективні, тому що не забезпечують прогрів всього субстрату.

Після стерилізації грунтової суміші дають «відстоятися» хоча б для часткового відновлення грунтової мікрофлори і мікрофауни.

Поділися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі