Щеплення дерев під кору. Окуліровка. Щеплення містком

Щеплення під кору

Цю техніку щеплення застосовують тоді, коли підщепа товщі, ніж щепу. При цьому існує багато різних методів. Найпростіший - це щеплення під кору. Цей метод щеплення я проводжу найчастіше в травні, коли кора легко відділяється. Методика дуже проста - стовбур підщепи обрізається рівно на бажаній висоті, потім видаляються всі гілки. При цьому необхідно залишити 1-2 маленькі, так звані тягнуть гілочки. Вони необхідні для забезпечення поживними речовинами ( "асиміляції"), вони також оберігають дерево від "захлебиванія соком" (від так званої "закупорки"). Краї зрізу вирівнюються спеціальним ножем, призначеним для щеплень. Через: гладкі рани заживають краще. Кора підщепи надрізається уздовж стовбура, при цьому необхідно не зачепити камбій. Цей поздовжній зріз повинен бути не більше 4 см.Прівой теж обрізається рівним косим зрізом. Цей зріз повинен бути теж 4 см завдовжки. Навпаки місця зрізу повинен перебувати вічко.

Щоб полегшити зрощення, я злегка отгінаю краю зрізу (приблизно на I мм), при цьому отгінается тільки кора, камбій повинен залишатися не зворушеним. Завдяки відігнутим краях камбий звільняється, і процес зрощення полегшується. Тепер я вставляю щепу в розріз під кору. Вічко повинен розташовуватися приблизно в середині місця щеплення, на висоті зрізу. На закінчення місце щеплення обв`язується лубом і всі рани замазують садовою замазкою. Очки тут також залишаються відкритими. Цим методом, в залежності від розміру підщепи, можливо прищеплювати відразу кілька гілочок прищепи. Якщо діаметр підщепи приблизно 4 см, необхідно прищеплювати два прищепи. На закінчення, коли щеплені гілочки успішно приросли, можна обрізати так звані "тягнуть" гілочки.

Окуліровка

Наступний метод називається "окуліровка", або щеплення вічком.

У цьому випадку використовується тільки вічко, а не весь щепу. Кору підщепи необхідно надрізати Т-подібною формою. Потім кору злегка відігнути по розрізу в сторони. Потім береться дозрілий вічко з прищепи, який зрізається рівно від низу до верху, в формі щита. Деревина при цьому, по можливості, не зрізається. Тепер вставляємо вічко в розріз з допомогою зворотного боку ножа. Виступаюча наверх кора вічка обрізається рівно по верхньому зрізу Т-подібного розрізу (поперек стовбура). На закінчення місце щеплення обв`язується лубом, і всі рани замазують садовою замазкою. При цьому вічко залишають відкритим. Окуліровку можна проводити як "сплячим", так і "зростаючим" оком. Коли говоримо про "зростаючому" очку, то маємо на увазі окуліровку навесні (у травні). В цьому випадку вічко виростає в цьому ж році. "Сплячий" вічко окулірують влітку (у липні, серпні). Цей вічко виростає тільки на наступний рік, тому його називають "сплячим".

Для цього методу використовують тільки що зрізаний щепу. Листя з гілочки обрізають, залишаючи 1 см черешка листа. Якщо живці листя приблизно через три тижні опадають, значить, щеплення пройшла успішно.

Відео: Миші погризли ствол.Прівівка містком

Після того як очі добре зрослися з підщепою і проросли, я обрізаю підщепу прямо над місцем щеплення і замазую рану садовою замазкою. При окулірування можна використовувати відразу багато очок, що дасть тільки переваги.

Таким чином, підвищується ймовірність успіху, тому що може прижитися не кожен вічко.

Відео: Щеплення містком. sadovymir.ru

щеплення містком

За допомогою щеплення я можу не тільки розмножувати плодові сорти, але і рятувати пошкоджені дерева. Якщо дерево сильно пошкоджено, то відбувається переривання сокоруху, дерево починає висихати і вмирає. Якщо навіть воно виживе, то пізно або рано воно зламається, так як місце пошкодження стає трухлявих, і дерево втрачає стійкість. Таке дерево я можу порівняно легко врятувати.

Мені тільки необхідно з`єднати привоєм область над пошкодженням і під ним (найкраще використовувати щепу від цього ж дерева) таким чином, щоб пізніше він зміг перейняти функції транспортування соку і опори стовбура. Йдеться про свого роду містку. Для цього я спочатку очищаю місце пошкодження і рівно обрізаю стирчить в різні боки кору. Тепер я прищеплюю щепу, як було вже розказано вище, над і під місцем ушкодження під кору. При цьому необхідно використовувати мінімум три гілочки.

Цим методом можна врятувати життя навіть важко "постраждалим" деревам. Оброблені таким чином дерева згодом краще захищені від нових пошкоджень, таких, наприклад, як обгризання, так як вони по колу стають недоступними. Таким чином, при майбутніх пошкодженнях дерево зможе сама вилікувати себе зсередини.

Відео: Рятуємо хворе рослина Щеплення містком

При щепленні фантазія не має меж: цілком можливо прищеплювати на одне дерево і безліч сортів. Цей метод буде великою перевагою лише в тому випадку, якщо у мене є місце тільки для одного дерева. Багато сортів плодових, як я вже згадував раніше, не можуть самі себе запліднити (перш за все груші та яблуні), тому, для їх взаємного запилення, має бути достатня різноманітність сортів. Однак, щоб допомогти дереву в запиленні, я можу прищепити до нього гілочку. Безліч сортів на одному дереві має ще й ту перевагу, що я зводжу до мінімуму ризик втрати врожаю. Різні часи дозрівання і різноманітність плодів дають мені не тільки багатий і різноманітний урожай, але і, вирощені своїми руками, такі дерева являють собою оригінальний вигляд і приносять більше радості. Я дотримуюся думки, що в саду має бути дозволено все, що приносить радість. Існує безліч можливостей для експериментів. Необхідна тільки фантазія.

Шоковий метод пересаджування дерев

Відео: Щеплення яблуні навесні (grafting Apple trees)

Йдеться про надзвичайні ситуації, і навіть погано укорінені дерева все-таки можна пересаджувати без землі, навіть тоді, коли вони вже все в зелені і мають квіти або плоди. Для цього я просто кладу дерева на сонці і залишаю листя висихати. Коріння, природно, повинні бути закриті, так як вони не переносять прямих сонячних променів. Для прикриття коренів я використовую джутові мішки. На сонці я залишаю дерева до тих пір, поки листя не висохнуть, а так як це повинно статися швидко, дерева не можна поливати. Заздалегідь змочені полотняні мішки не дадуть коріння засохнути, але цієї вологи недостатньо, щоб забезпечити нею і листя. Після одного дня, коли листя висохнуть, дерева садять в землю. При цьому їх не поливають, єдиний захист, яку вони отримують, - шар мульчі, який зберігає вологу. До того ж, у нас в господарстві немає ніякої можливості поливати все дерева, це забирало б у мене занадто багато часу і сил. Однак, посаджені таким чином дерева згодом дуже швидко розвивають мочкувате коріння, які постачають дереву вологу і поживні речовини. Дерево може перенести недолік води на початку, так як на ньому немає листя і плодів, які воно має живити. А якби я посадив його разом з листям і плодами і почав би поливати, то воно віддало б всю свою енергію на збереження листя. Коренева система не виросла б великою, і якби навіть дерево і стало взагалі рости, то було б дуже кволим. Таке дерево можна порівняти зі зрізаними квітами: які з поливом отримують тільки воду, яка їх майже не має, а мої дерева, які пройшли через шок, зосереджуються на будівництві кореневої системи і проростають тільки тоді, коли вони самі мають на це сили. Дерево, якщо висловитися про нього, як про людину, "вирощується" самостійним ". За допомогою цього методу я посадив і виростив тисячі дерев. Я купував в розплідниках залишки саджанців, які просто спалювалися або розліталися, за дуже дешевою ціною і висаджував їх у себе по шоковому методу. На своєму досвіді я визначив, що найкраще для цього підходять простору між високими горбистими грядами. Вологи там збирається найбільше, і дерева швидко відновлюються. Через два-три роки дерева так пишно розростаються, що я можу їх разом з шматком землі пересадити або продати.

Зепп Хольцер