Дещо про полістирольних вуликах
Спори про матеріали, з яких сьогодні виробляються вулики, відносяться до особливо частим. Головним відповіддю, природно, є те, що вулики стають дуже тонкостінними, а такі вулики потрібно утеплювати. Оскільки бджолами займаюся у відносно теплому регіоні, я швидше за прихильник простих, не утеплені вуликів. Також не є прихильником надмірно інтенсивного ведення сімей в сильно утеплених вуликах, тобто сімей, які протягом сезону обсиживают велика кількість надставок і які вимагають незвично багато зусиль по їх обслуговуванню. Мені природно, ближче вулики дерев`яні, - ближче до природи, - але зовсім не хочу відмовлятися і від нових матеріалів, які можуть принести в обслуговування бджіл ряд позитивних і ефективних удосконалень і спрощень, в тому числі полегшення догляду та маніпуляцій з вуликами. Насправді, мова йде перш за все про пінопласт, який використовується не тільки для утеплення стін вуликів при виготовленні «сендвічів» для стін, але з якого також безпосередньо виготовляються вулики і надставки. Поряд з класичними, потрібно обов`язково постійно використовувати і деякі корисні властивості і сучасних матеріалів.Пропоновані вуликів надставки з пінополістиролу бувають дуже різного виконання. Я з`ясовував можливості торгівлі і консультувався з деякими бджолярами, які використовували пінополістирол в виготовленні власних вуликів. Я хотів випробувати кілька вуликів з пінополістиролу і виготовити кілька надставок і при цьому випробувати існуючий досвід бджолярів при виготовленні і використанні вуликів з цього матеріалу.
В аматорських умовах важко вспінювати полістирол в формах. Тоді я пішов шляхом склеювання окремо виготовлених стінок і зміцнення їх поверхні, тобто зміцнення цілої надставки. Для виготовлення пінополістирольних надставок я вибрав компромісну товщину стінок надставок в 5 см. Пінополістирол потрібно брати найміцніший. Я взяв пенополистирольную панель, яка використовується для утеплення (EPS 100 - навантажений стабілізований твердістю до тиску 100 кПа). Ці панелі продаються різної товщини розміром 100х50 см. Природно, з пінополістиролом потрібно працювати обережно, схильність до пошкодження у нього велика. Різати можна циркулярною пилкою з дрібними зубами. Полістирольна пил, що виходить при різанні, непріятна- кожен, хто працював з пінополістиролом, знає, що вона проникає всюди. Природно, різати можна і дротом, але не у кожного є можливість дістати таку дріт.
Тут слід ще відзначити, що необхідно усвідомити, чи хочете ви виготовляти пенополистирольную надставку «разового використання», або мова йде про їх довготривалому використанні протягом декількох сезонів. Я категорично прагнув до конструкції, щоб надставки служили хоча б пару років без будь-якого пошкодження. Цього також вимагала велика трудомісткість і використання дорогих матеріалів. В першу чергу потрібно було виготовити і захистити верхні і нижні посадочні поверхні надставок. Для цієї мети підійшла соснова планка шириною 5 і товщиною 1 см. Виняток становлять дві верхні планки, які служать також для навішування рамок- їх я виготовив їх дубового брусочки завтовшки 2 см, і в них вибрав пази для рамок. Цю дерев`яну арматуру я наклеїв дисперсним клеєм «Геркулес».
Прийшла черга склеювати всю надставку, скориставшись тим же клеєм. При склеюванні окремих стінок необхідно дотримуватися прямоугольность і про це не слід забувати. Перед наступною операцією, тобто перед обробкою внутрішніх і зовнішніх сторін неодмінно потрібно захистити зовнішні кути надставки. Я обробив їх легким алюмінієвим куточком, який застосовується для з`єднання кутом гіпсокартонних панелей. Ці кутник я прибив до верхніх і нижніх планок невеликими гвоздиками. Потім стінки і косинці я зашпаклював, щоб усунути різні нерівності і випадкові вибоїни. Можна використовувати будь-яку шпаклівку на акриловій основі, що краще.
Після шліфування наждачним папером на черзі зміцнення стінок надставки. З різних можливостей я нарешті схилився до ламінування як внутрішніх, так і зовнішніх стінок. Зазвичай для ламінування використовують спеціальну склотканина, просочуючи її (згідно вимогам до міцності в кілька шарів) епоксидною смолою, що створює дуже стійку і міцну плівку. Так ламінують човни, різні моделі, або обробляють різні частини кузовів і т.п. У нашому випадку цей процес спрощено. Склотканина я не використовував. Достатню поверхневу міцність можна отримати простіше, використовуючи звичайну газетний папір для офсетного друку. Стінки покриваю епоксидною смолою і накладаю папір, яку ретельно приклеюю до поверхні. Папір просочується смолою, чому сприяє вторинне покриття смолою паперу так, щоб папір рівномірно просочилася, але смола при цьому не стікала, а папір щільно приклеїлася до стінок. При цьому проблемою можуть бути повітряні бульбашки, що утворюються під папером, і які дуже важко «вигнати», тому папір в деяких місцях може і не пристати до пінопласту. Чи врятує те, що папір треба часто пробийте голкою, щоб повітря могло йти через ці отвори. Добре, щоб ламінована поверхня була горизонтальна, ламінуванн покриття в цьому випадку не може стікати, і такий стан обмежує утворення повітряних бульбашок.
Потім я проводжу ще одне ламінування внутрішніх стінок, але вже без паперу, причому я стежу, щоб стінки і кути були добре оброблені. Я постійно використовую епоксидну смолу Epoxy 1200, якою користуюся протягом багатьох років. Хоча в спеціальному магазині мені радили і пропонували використовувати для цієї мети ARALDIT GY 764 CH (+ затверджувач MGS H 285). Йдеться про новітній матеріалі, більш рідкому, ніж Epoxy, що зручніше. Практично з ним можна працювати як з фарбою або лаком. Потрібно подбати, щоб ламінування було проведено без із`янов- випадкові маленькі пропуски бджоли (і мурахи!) Обов`язково знайдуть і доступний пінопласт стануть вигризати і виносити з вулика. І наші недогляди будуть покарані. Отримана поверхнева міцність хоча і не може конкурувати з міцністю дерева, але можливість отримання вм`ятин в матеріалі стінок сильно знижується. Внутрішні стінки на завершення покриваю (ароматизує) спиртовим прополісом. Зовнішні стіни покриваю фасадної акриловою фарбою, що містить невеликий наповнювач. В результаті поверхня стінок виходить не зовсім гладка, шорстка. Виходить добре, оскільки надставки краще тримаються в руках і не вислизають з рук при різних маніпуляціях. Для інтересу повідомляю, що склеєна надставка важить 1,6 кг, вся вона після всіх фарбувань важить 2,1 кг. Проста дерев`яна надставка при товщині стінок 2 см важить приблизно 5 кг. Для спрощення льотки і додаткові отвори я в надставках не робив - в майбутньому я б їх зробив (наприклад, вклеїв б відповідного розміру шматки пластикових трубок), так як якщо використовувати розділові грати, яка перешкоджає переходах трутнів між надставками, потрібно їх не замикати і давати можливість вилітати. Надставки не мають фальців, тобто сидять щільно, забезпечені тільки обмежувальними планками спереду і на боках, прибитими до верхнім захисним планок, що обмежує зсув надставок і також служить для кращого захоплення надставки.
Для орієнтування приблизні фінансові витрати на одну надставку:
- Пінопласт - 40 Кč
- Ламінуючі покриття - 70 Кč
- Акрилова фасадна фарба - 30 Кč
- Клей д / склеювання пінопласту, газетний папір і ін. - 10 Кč
Разом - 150 Кč
Природно, ціна при такому невеликому виробництві відносно висока. При виготовленні більшої кількості корпусів, слід виготовити деякі пристосування, що в подальшому здешевить і полегшить виробництво.
Kamil Kaulich
Včelařstvi № 9/14
Пер. з чеськ. В. Єфімов
