Стіни каркасні
Відео: Правильна система стіни каркасного будинку
По витраті матеріалів і трудомісткості зведення каркасні стіни - самі економічні. Вони вимагають в 1,5-2 рази менше деревини, ніж з колод і брущаті, а при використанні ефективного утеплювача у стільки ж разів легше їх.
Крім того, каркасні стіни на відміну від рубаних не схильні до усадки. Відразу ж після їх установки можна починати оздоблювальні роботи.
Експлуатаційний термін служби каркасних стін при надійному утеплювачі і хорошою біологічного захисту дерева становить 30-50 років. Такі стіни неважко звести людині, яка не має навіть великого професійного досвіду. Не потрібні для їх влаштування складні механізми та інструмент.
Відео: Альтернативна збірка каркасних стін. Як зібрати каркасні стіни в одного. фільм 13
Головний ворог каркасних стін - волога, що знаходиться у внутрішній порожнині каркаса. Проникнути туди вона може через щілини і нещільності під час косих дощів і снігових заметів, а також сконденсуватися в холодну пору року з вступників з боку житлових приміщень водяної пари. Для захисту як каркаса, так і утеплювача від зволоження з боку кімнат влаштовують пароізоляцію - шар пергаміну, руберойду або поліетиленової плівки, що укладається між утеплювачем і внутрішньою обшивкою.
Каркас зовнішніх і внутрішніх несучих стін найкраще робити з дощок товщиною 50 мм і шириною 100-180 мм. Це зручно ще й тому, що той же самий матеріал йде на балки і крокви. Для зовнішньої обшивки зазвичай використовують шпунтовані дошки, так звану вагонку, товщиною 13-19 мм або тонкі (20-25 мм) чисто обрізані дошки, прибиті горизонтально «внахлест» або вертикально з симетричним перекриттям щілин.
Стійки каркаса встановлюють на нижню обв`язку, яка спирається або на цоколь по шару гідроізоляції, або на балки цокольного перекриття. Перетин для стійок каркаса внутрішніх несучих стін приймають не менше 50х100 мм, а для зовнішніх стін - відповідно до товщини утеплювача: від 50х100 до 50х180 мм. Відстань між стійками звичайно дорівнює 50-60 см.
Для внутрішньої обшивки придатні практично будь-які погонажні і листові матеріали: дошки будь-якого перетину, гіпсокартонні, деревно-волокнисті, деревно-стружкові плити, фанера. Слід пам`ятати, що деякі сорти ДСП бувають високотоксичними і за санітарними нормами заборонені для застосування в житлових приміщеннях, а також знати, що стіни ванних кімнат і постірочних можна оббивати лише дошками, цементно-стружкових і азбестоцементними листами або облицьовувати цеглою.
Найбільш ефективні утеплювачі стін - мінераловатні плити. Вони легкі, не горять, не гниють, не руйнуються гризунами, довговічні. Для районів з розрахунковою температурою зовнішнього повітря -30 ° С товщина нанести утеплювача може бути всього 12-15 см. Інші мінеральні утеплювачі (гранульований доменний шлак, керамзит, трепел, пемза і т. Д.) Значно поступаються мінеральній ваті по теплопровідності, і застосовувати їх в районах з розрахунковою температурою зовнішнього повітря нижче -25 ° с недоцільно.
Органічних утеплювачів існує безліч, але всі вони в сухому стані з часом дають осадку і вимагають біологічного захисту. Один з найбільш часто вживаних - опилкобетон. Тирса хвойних порід змішують з цементом, вапном, глиною або гіпсом і у вологому стані пошарово укладають між обшивками. Сохне такий утеплювач чотири-шість тижнів.
Підпілля в будинках з каркасними стінами слід робити добре провітрюваним.
І будинок буде сухим
Важко радити, не знаючи точної характеристики грунту, але все-таки є роботи, які в такій ситуації потрібно виконати обов`язково.
По периметру будинку виройте траншею шириною 500-700 мм на глибину нижче закладення фундаменту будинку. Дно траншеї засипте щебенем або битою червоною цеглою. Траншею направте до ями, в яку буде йти по щебеню підгрунтових вода. Воду з ями треба періодично видаляти.
Траншею, заповнену щебенем, засипте землею. У траншею замість щебеню можна закласти труби (150- 200 мм в діаметрі) гончарні або азбестоцементні з отворами 18-20 мм. Зверху засипте щебенем і землею.
