Формування рослин томата
Високорослі томати формують в одне стебло, залишаючи сім - вісім (а іноді і більше) квіткових кистей. Можна залишити 1 - 2 пасинка і додатково отримати з них ще 4 кисті, тобто додатковий урожай. А все решта пасинки з пазух листя, а також біля коріння видаляти.
Це краще робити вранці, коли пасинки легко відламуються. Щоб уникнути зараження вірусними хворобами, пасинки не обрізають, а обламують убік так, щоб на пальці не потрапив сік рослини, тому що руками можна перенести інфекцію від хворої рослини здоровому.
Томати в основному самоопилітель, але гібридні і взагалі високорослі сорти (вирощувані в захищеному грунті) вимагають додаткового запилення.
Запилюють квітки днем в теплу сонячну погоду - методом легкого струшування квіткових кистей. Щоб пилок проросла на рильце маточки, необхідно відразу після струшування провести обприскування водою дрібним риспилом по квіткам. Хороший протяг при провітрюванні (теплиці, парника), а також бджоли і мухи сприяють додатковому запиленню, також існують препарати для штучного запилення.
Відео: Детермінантні томати - формування та догляд
Повернемося до формування куща, тому що цей процес самий трудомісткий і вимагає знань. Отже, вирішили формувати кущ в одне стебло і залишити 1 - 2 пасинка. Найкраще розвивається пасинок, який Ви залишите під першою квіткової пензлем, тому що він знаходиться в найбільш сприятливих умовах. На ньому швидко закладається квіткова кисть. При формуванні куща необхідно видаляти самі нижні листки, які стосуються грунту і всі непотрібні пасинки у міру їх появи. Продовжуйте поступово видаляти нижнє листя, поки між листям і грунтом не утворюється проміжок приблизно в 30см. Це необхідно робити насамперед для профілактики захворювань. Найбільш ефективний шлях для зменшення грибкових хвороб - правильний догляд за нижньою частиною стебла. Важливо, щоб стебло в низу був сухим, на нього має падати світло і навколо стебла повинна бути вільна циркуляція повітря.
підживлення
Під час вегетації необхідно зробити три - чотири кормові підгодівлі (під корінь). Перша кореневе підживлення робиться через 15 -20 днів після посадки розсади: на 10 літрів води 1ст ложка нітрофоски, півлітрова банка кашицеобразного коров`яку (або курячого посліду). З розрахунку 1 літр на рослину.
Друга кореневе підживлення (через 10 днів після першої): на 10 літрів води 1ст ложка Гомельського або Ризького добрива (якщо немає, повторити коров`як або Куряков) + 1 чайна ложка калієвої селітри або сульфату калію. З розрахунку 5 літрів на 1м2.
Третя кореневе підживлення (через 12 днів після другої): на 10 літрів води 1 літр кашицеобразного коров`яку або курячого посліду. З розрахунку 6-8 літрів на 1 м2.
Потім повторюють ще 2 - 3 рази з інтервалом в 10 днів цим же розчином.
Деякі сорти томатів вимогливі і сильно реагують на недолік в грунті магнію. Перша ознака магнієвого голодування - поява у рослин слабкого посветления листової пластинки під час формування першого суцвіття, а до моменту зростання і наливу плодів можливо вже сильне пожовтіння листа. Щоб уникнути цього необхідно один раз в десять днів, починаючи з моменту посадки рослин в теплицю, проводити їх позакореневе підживлення 0,5% розчином MgSO4.
Треба пам`ятати: фосфор сприяє посиленому росту коренів, більш раннього цвітіння і плодоношення, а також підвищенню врожаю і сахорістості плодів. Фосфор необхідний в перший період росту і розвитку, після проростання насіння, тому що в цей час у рослини майже відсутня коренева система. Здатність томатів в цей період зростання засвоювати важкорозчинні сполуки фосфору утруднена, тому для молодого рослини (до 30 днів) необхідна фосфорна підгодівля.
Відео: Формування високорослих томатів
Азотно-калійне живлення особливо необхідно рослині в фазах бутонізації, цвітіння і плодоношення. Недолік цих добрив різко знижує врожай.
Якщо верхні листки днем злегка закручуються, а вночі розпрямляються, квітки не обпадають, яскраво-жовтого кольору, великі та їх багато - це рослина добре розвинене.
посадка
Насіння томатів починають готувати приблизно з 20 березня по 15 квітня - залежно від закінчення весняних заморозків в конкретному регіоні. Їх слід замочити на 10-15 хвилин в однопроцентному розчині марганцівки, потім промити і злегка підсушити.
Посійте насіння в дрібні (4-5 см) ящики з родючим сумішшю на глибину один-півтора сантиметри, в трьох-чотирьох см одне від іншого і 1-2 см між рядами. Ящики закрийте плівкою (після появи сходів її знімають). У сонячні дні, вранці сіянці люблять помірний полив. Пересадку в торфоперегнійні або картонні горщики виробляють на 10-14-й день після появи сходів: напередодні рясно полийте їх. Підкопувати сіянці за допомогою кілочка або вилки, щоб не пошкодити Кореневищні систему, лунки в горщиках - не глибше 4-5 сантиметрів. Слідкуйте щоб при пересадці корінець сеянца НЕ загинався вгору. Грунт навколо рослини ущільните, полийте теплою водою і поставте в притінене місце на 2-3 дні. Витримавши в приміщенні ще 40-45 днів, висаджують у відкритий грунт.
